長春散策（関東軍②）

最初の写真は、長春にある「旧関東軍司令部」です。

日本で1930年代に流行した、和洋折衷の建築様式である「帝冠様式」が、現在も威厳を放っています。

以前に取り上げた、大連にある「関東軍司令部」は廃墟になっていましたが、この建物は現役バリバリで、今も「中国共産党吉林省委員会」が使用しています。

満州帝国の権力を誇示するランドマークでしたが、帝国が消滅した後を、権威主義国家の中枢を担う機関が引き継いだことで、過去からの異様な威厳をそのまま現代に保持しています。

ここだけは、門前で立ち止まったり、その前で写真を撮ることを禁止されていました。

反対側の通りを歩きながら、おそるおそる撮影した次第です。

当時もこんな雰囲気だったろうと、素直に感じますし、違和感がないとおかしいはずの日本城郭風の建物が、とても馴染んでいるのが不思議でした。

周囲の環境も影響しているからでしょう。

長春は、満州帝国の都として「新京」と改称され、革新的な都市計画に基づき建設された都市でした。

他の中国東北地方の都市には、日本的な雰囲気を感じる建物が残っていますが、日本人が建設していても、その様式は様々です。

しかし、ここは経緯からして別格の存在となっており、当時の国策を担う主要な施設が「帝冠様式」で統一感を持って建設されているため、日本の帝国主義を強く意識させる空間として残っています。

それらが、同じように主要な施設として継続活用されているのです。

それらの建物は、現在使用されている建物名称と別に、史跡としての名称が刻印されていますが、その冒頭には〝偽満州〟という言葉が、必ず追記されていました。

満州帝国は認めない、偽りの存在という意味でしょう。

下の写真は、「偽満州交通部旧史址」です。

必ずと言ってよいほど、玄関先に掲げられいる赤い旗を見ていると、国旗が変わった以外は、都市全体がタイムカプセルに入っているような気がしてきます。

かなり不気味に感じながら、散策しました。

新京ヤマトホテル

前回の本屋さんで取り上げた長春の宿泊先が、写真の「春誼賓館（しゅんぎひんかん）」で、昔は「新京ヤマトホテル」と呼ばれていました。

戦前戦中の「満州鉄道」が運営していたヤマトホテルの第一号であり、その場にふさわしく「長春駅」の目の前に鎮座しています。

ただ残念なことに、早い時期に改修が進められたため、原型を残す部分が少なくなっていると、旅行本には書かれていました。

それでもクラシックな趣はしっかり残っており、それなりの雰囲気を感じることが出来ます。

玄関を入ると、エントランス正面に、下の写真にある中央階段が出迎えてくれました。

真新しく塗り直されていますが、高い天井に伸びている幅広の階段は、おそらく昔の規模のままであり、この地域に進出してきた日本の威厳を示すためであろうと、推察されます。

開業は明治４３年（１９１０年）であり、日露戦争に勝利した日本が、中国東北部（満州）に地盤を築こうとした時期に当たります。

日本は、この長春から南に続く鉄道の権益を手に入れ、「南満州鉄道」がその経営を担いました。

満州の南部になるため、そのときは会社名に〝南〟がつきます。

まだ長春から北は、ロシアが敷設した「東清鉄道」の管轄下にあり、お互いの鉄道の接続点となるため、日露戦争によりロシアが後退したとはいえ、日ロの面子がぶつかり合う地域となっていたのです。

双方の鉄道の線路幅（軌間）が違うため、この駅で乗客は必ず乗り換えることになります。

そのため、宿泊する機会が多く、ホテルは日本を宣伝するアイコンとしての意味合いがあったでしょう。

そのためか、当時の世界で最先端のアールヌーボー様式が採用され、見事な装飾が奢られました。

しかし、その後に「満州事変」が勃発し、満州全域が日本の勢力下なったことから、１９３５年に、「東清鉄道」は満州国に売却されます。

その後の展開は、次回に述べていきますが、このホテルの存在は、国策そのものと言っても過言ではありません。

そう考えると、単なるノスタルジー的な満足ではなく、往時のままの雰囲気を純粋に味わいたい欲が出てきました。

最期の写真は、部屋の前にある廊下ですが、とても落ち着いた空間で、癒された一泊となりました。

 

長春の本屋さん

中国の街並みを歩いていると、町の本屋を全く見かけません。

いつもないかな、と無意識に探している自分に気がつくことがあります。

でも、やっと見つけました。

写真の建物が、長春で宿泊したホテルの近くにあったのです。

背の高い窓からの照明が洗練されていて、落ち着いた雰囲気が漂っています。

中国特有の雑多な気配が、ここまで捨像されているのに、かなり驚きました。

下の写真の通り、入口脇にプレートが貼られていて、外観からしても何かの史跡です。

満州鉄道が設立した図書館跡で、それが本屋に改装されていました。

何となく想像した通りです。

中国語の地図が欲しかったので、迷うことなく入館しました。

閉店間際だったらしく、私と入れ替わるように最後の客が出て行きます。

片づけも始めているタイミングだったらしく、上品そうな女性定員さんが少し困ったような表情をされたのですが、日本人で地図が欲しいと伝えると、笑顔でその場所に案内してくれました。

ほぼ目的に近いものを、すぐに見つけることが出来たので、すぐに購入すべくカウンターに向かいました。

しかし、重ねて申し訳なかったのは、既にお金を金庫に閉まっていたようで、もう一度開けて会計させる羽目に。

お手間をかけたお詫びをすると、にこやかに微笑んで返してくれました。

こういう建物にお勤めなだけに、和風テイストにされているのかもしれませんが、自己主張のはっきりした女性が多い国柄で、このリアクションはとても珍しく、嬉しく感じました。

とても清々しい心地で、ここを後にしたのですが、驚く光景が待っていました。

この図書館から、すぐの角を曲がると、白菜の大軍が待ち構えていたのです。

よく冷えて柔らかくなるのかもしれませんが、ここもビル街の瀟洒な通りです。

この無神経な感じ、やっぱり中国に来ていると、我に返った次第です。

しかし、このオフィス街に、どんな職業の方が並べたんだろう。

731部隊

高市政権が誕生した頃の、２０２５年１０月に中国を旅してきました。

帰って来た直後に、台湾有事に関する発言で、日中関係が悪化し始めたので、すごいタイミングの訪中だったと思います。

ただ、日本のマスコミが伝えている内容と、実際に旅した印象は、ずいぶんと違っているので、その辺りを比較しつつ取り上げたいと思います。

旅立つ前も、「反日テーマの映画が、中国内で立て続けに上映されていて、反日感情が高まっている。」と、ネガティブな報道が結構流されていました。

このときは、日本側だけが騒いでいたようで、中国側から目立つ動きはなかったと思います。

写真は、まさしく反日映画「７３１」のポスターの一枚です。

太平洋戦争中に、細菌兵器の開発のため人体実験を行った「石井７３１部隊」を題材にしており、現地の映画館で観てきました。

極寒の中、何故か花魁道中が出てきたりと、かなり現実感に乏しい作品でしたが、残虐な日本人はしっかり登場していました。

その陰惨な現場は、中国東北部の哈爾濱（ハルピン）郊外に、今も残されています。

日本の終戦をテーマにした番組とかで、よく取り上げられる場所ですが、いつも禍々しい雰囲気で映し出されています。

しかし、行ってみると、印象が随分と違いました。

「侵華日軍第七三一部隊遺址」という物々しい名称で、大きな博物館も併設されていますが、観光施設としての雰囲気が強いのです。

その博物館は、約一時間待ちの大行列で、１０月なのに雪が降っている中を、ガイドの人と一緒に並びました。

日本は、まだ蒸し暑い感じが残っていただけに、体がついてけません。

待っている間、ガイドの方と日本語で話すしかないので、ここで喋って大丈夫なのかと、おそるおそる聞いてみましたが、全く心配しなくていい、との回答。

実際、日本語で喋っても、周囲も雑談で盛り上がっていて、日本人とか関係ないようです。

それなりに緊張していたので、拍子抜けしました。

ただ、博物館の大きなロビーには、ここの映画が上映中ということもあって、何種類ものポスターがこれでもかと掲示されていました。

博物館内は、お約束の蝋人形を展示しており、ショッキングなシーンが表現されていました。

私はその前で、日本語での説明を聞いているのですが、皆さん気にならないようです。

この辺のギャップには、あとあと気がつくことが多々ありました。

ここは愛国教育のために、日本人が中国人にどんなにひどいことをしたか忘れないための、〝国恥施設〟になります。

下の写真は、発掘された建物跡ですが、大屋根に覆われて、徹底して保存されていました。

人の感情とは別に、国としては「遠い過去には絶対しない。」という強固な意思を感じます。

最期の写真は、ここのアイコンである「ボイラー棟の残骸」です。

補強された裏側から撮影したもので、張りぼて状態に驚きました。

残念だったのは、表側に回ろうとしたとき、携帯の充電が２０％は残っていたのに、突然切れてしまい、正面からの記念撮影が出来なくなったことです。

氷点下近いため、充電が不十分だと切れてしまうと、ガイドさんから先に言って欲しかった説明がありました。

凹んで表に回ると、小学生の低学年くらいの集団が記念写真を、微笑ましく撮っています。

どうも遠足のようです。

おそらく愛国教育による「憎むべき日本人像」があまりにもおぞまし過ぎるのでしょう。

実際に目の前にいる日本人とのギャップが大き過ぎて、同じ存在である実感を、みなさん抱いていないように感じてしまいました。

犬山城

夕焼けの「犬山城」です。

今回は仕事で、この界隈に一泊することになり、夕刻に到着しました。

最古の現存天守で、国宝に指定されており、城好きなら知らない人はいないでしょう。

この地域に向かうときには、この城が拝める木曽川の橋を、少々遠回りしてでも通りました。

毎度のことですが、木曽川の南岸に佇む景観がたまりません。

この川を、ヨーロッパを貫く大河である「ライン川」に例える形容がありますが、この古城の存在感が、ライン川沿いの「古城街道」を彷彿させるからだと思います。

卒業旅行でドイツに行ったことがあるのですが、近い風情を醸し出していました。

いつも車で通り過ぎることがほとんどなので、今日は宿泊先から徒歩で、周辺を散策してみます。

この川に掛かる「犬山橋」から眺めたときの一枚なのですが、川から風がそよいできてました。

蒸し暑くなってきた初夏だったので、とても気持ちよく感じた記憶が残っています。

宿泊先に食事はないので、城下町に向かいました。

下の写真は、橋から歩いてメイン通りにやってきたときの一枚です。

既に、お土産を売るお店は閉店していましたが、その背後にある天守閣の頂が映えています。

このあと、居酒屋でやった一杯は、お城を満喫した余韻をつまみに、とても旨かったです。

黒部ケーブルカー

このケーブルカーは、富山側の「美女平」から「富山電鉄富山駅」を結ぶ「立山ケーブルカー」です。

今回、長野県側から立山アルペンルートを横断しました。

実際に移動して、これだけ多くの乗り物を活用しているのかと、ビックリしました。

長野県の内陸部と日本海を結ぶ「ＪＲ大糸線」の「信濃大町駅」からスタートしますが、

①一般のバス⇒②登山用バス⇒③電気バス⇒徒歩（黒部ダム）⇒④ケーブルカー⇒⑤ロープウェイ⇒⑥トロリーバス⇒⑦登山用バス⇒⑧ケーブルカー⇒⑨電車

と、９つの交通機関を経て、富山県側の「ＪＲ富山駅」に辿り着きます。

乗り通しても、割引とかの適用はなく、それぞれ別料金のようなので、結構なお値段になってビックリでした。

このケーブルカーは、⑧になるわけですが、その形状に衝撃を受けました。

写真の通り、運転席と乗客部分が前後に分かれて二つありますが、間の黒い部分は運搬スペースになっており、伐採した木材を乗せたり出来るように長く設計されていたのです。

乗り場に到着し、後方の乗客部分に、普通のケーブルカーと疑うことなく乗り込みました。

出発時、前方部分はトンネル内に隠れていたため、この長さに全く気づかず、動き出してトンネルの進行方向を眺めていても、暗いため黒い部分は全く見えません。

そうすると、人の入った箱が遠くに浮かんで見えるという、幽霊に遭遇したような前方車窓になりました。

何故、あそこに人が座っているんだろう。

ちょっとイリュージョンを感じてしまう不思議な空間です。

到着する前に明るくなり、全体像がわかると思わず吹き出してしまいました。

しかし、４００ｍの高低差を１，３００ｍのほぼ直線ルートで上り下りする手段は、物資輸送として、とても効率的に思えました。

ここで初めて見たのですが、他でも活用されているのでしょうか。

そもそもケーブルカーの車種を考えたことがないのですが、自身が降りてきた見上げるような斜度を眺めて、ケーブルカーの力強さに感動してしまいました。

乗り鉄として、今のところケーブルカーは範疇に入っていませんが、ＪＲ・私鉄・路面電車・モノレールを制覇している状況なので、これから挑む世界になるかもしれません。

いい加減にしないと、と思うのですが・・・。

下の写真は、最後の乗り物になる富山電鉄の電車です。

これから富山の魚を食べに向かいましたが、その前に寄り道して食べた焼きそばは失敗でした。

積翠園（しゃくすいえん）

古本屋で買った、日本庭園を紹介した本を参考にして、京都市内を散策することがあります。

このときは、京都郊外まで車でやって来て、そこから折りたたみ自転車を活用して、七条通をひたすら東進しました。

この庭園は、通りが終わる突き当りにあり、京都国立博物館のある隣の区画になります。

到着したのですが、入口が見当たりません。

昭和に出版された本のため、現状が変わっていることは重々承知していますが、示されていた入り口は、高級老人ホームのエントランスの勝手口となっていて施錠されていました。

仕方ないので、そのエントランスで警備している方にお伺いすると、ホテルの庭になっているが、フロントで見学の趣旨を伝えたら、そのまま入れるとの説明でした。

そのホテルは、外資系の有名なホテルです。

もともと病院が管理している庭だったらしいので、その病院が売却されてホテルに建て替わったのだと思いました。

まさしくその通りだったのですが、９月初旬の暑い中、自転車に乗った汗まみれの状態で、ホテルに行くのは、私でも抵抗がありました。

こんな小汚い姿で大丈夫かと心配になりましたが、引き返すのも癪なので、勇気を出して向かいました。

道路の入り際から竹林になっていて、石畳の歩道を自転車を手押しで進みます。

もう外界との空気が変わってきました。

しばらく行くと、下の写真の通り、背の高い木組みの屋根の下に高級外車が並んでいます。

案の定の展開です。

そして、入口に数人のフロントマンが待機していて、近づく私を訝しい目で見ています。

意外だったのは、全員が東南アジア系の方々でした。

しかし、動きは洗練されていて、要件を伝えると笑顔で案内してくれました。

自転車の置き場所を伺うと、戻ってくるまで、そのまま預かるとのこと。

おそらくそんな空間ないのでしょう。

エントランスに入ると、全く日本語が聞こえません。

東南アジアで選抜された（と思われる）ホテルマンが、外国のお金持ち（そうに見える人々）を接客してました。

庭へ案内されながら、周囲を見回しましたが、日本人は一人もいないようです。

このとき、上海の租界が頭に浮かびました。

京都に、日本とここまで隔絶された空間があるのかと驚きです。

しかし、庭のエリアに入ると、森に入ったかのような空気に変わりました。

最初の写真に写っている鷺が、静かに通路で迎えてくれます。

そのまま散策を始めると、ホテルが壁のようにそそり立っていますが、意外に違和感がありませんでした。

その足元に、池泉式庭園が忘れられたように残されていて、丁寧に手入れされた自然が保たれています。

自分の呼吸の音が聞こえても、申し訳ないような静寂を極めた空間です。

夜は照明で奢られて、各部屋から庭園が堪能出来るに違いありませんが、これだけの素晴らしい庭が、外国の方々の貸切状態になっていて、日本人に忘れ去られようとしているのが残念でなりませんでした。

最後の写真に映っている鯉を見て「塔の中のラプンチェル」を思い出しました。