進水式

仕事のお取引先に造船の会社があります。

ご本社事務所に伺うと、目の前が造船場になっており、出来上がっていくのが見えます。

大体三ヶ月に一隻のペースぐらい完成するので、運が良ければ進水式に立ち会うことが出来ます。

写真の船はまさしくそのタイミングでした。

なかなか壮観な光景です。

船の足元に引かれている紅白の幕引きの中には、関係者の他に社会科見学で幼稚園児も招待されているらしく、異常なテンションではしゃいだ声が場を盛り上げています。

その周囲と言いますか、面した道端に造船に関わった従業員（私も含む）が見守る中、上を見上げると本社ビルから艦橋のように突き出したフロアにが目につきます。

そこは船の甲板が見える高さに合わせてしつらえたデッキになっていて、船首と向き合うように船主の方々と、建造した会社の役員方が、船出するための祝賀の儀式を執り行っているようです。

神主さんの寿ぐ声が小さくですが聞こえていて、何となく進行状況がわかります。

たまたま隣に居合わせた知っている従業員の方が「いよいよですよ。」と教えてくれました。

すると、金属が擦り切れるブザーのような大きな音とともに、後ろ向きで海へ向かって着水していきました。

山みたいな鉄の塊が動いて、そのままちゃんと海に浮いているのが不思議です。

最近は今治の造船業が過去の不況を乗り越えて、海外とも戦える日本で最大の拠点になっています。

最近、財閥系大手重工業の会社も撤退してしまい、軍艦を除けば今治が最大手になっています。

しかしバリバリの産業地帯なのに、しまなみ海道がすぐ近くにありサイクリングも盛んです。

工業に風光明媚が備わった独特な地域だとあらためて感じます。

修善寺行き

鎌倉幕府を開いた「源頼朝」の後継者である「源頼家」が幽閉され殺された「修善寺」。

個人的には、それで地名を知ったため、どこか暗いイメージを持っています。

伊豆急行の終着駅でもあります。

以前「韮山」までは「伊豆公方」関連の跡地（これも滅亡！）や、幕末に建設された「韮山反射炉」を見学しに乗車していたのですが、ここでおり返したため完乗出来ていなかったので、再度向かった次第です。

その際の印象から何となく地方路線独特の古めかしいイメージを抱いてました。

写真の横長く見える列車も古風な感じです。

そんなわけで結構期待していたのですが、終点の「修善寺駅」は箱型のモダンな建物に立て替えられていました。

壁は漆喰のような肌合いで和風を意識しているのがわかります。

しかも周辺もかなりの広範囲で整地化され、大がかりな再開発だっと思われます。

うーん、正直残念な気持ちになりました。

遠目から見ると、だだっ広い公園の中に、箱型の建造物がでーんと何かを誇示（遠いと漆喰かコンクリかもわかりません。）している雰囲気で、共産圏によくある駅前や公園を連想します。

個人的にはその雰囲気に興味を持っていて、共産圏が今一番関心のあるジャンルなのですが、ここにはそぐわない感じがします。

そもそも昔がどのような景観であったか知らないので、どうこう言えないにしても伊豆半島の中心地にこの空間が必要なのかです。

あらためて「空間」に対していろいろと考えさせられる体験でした。

「歴史」と「空間」のブレンドはあらためて難しいです。

余談ですが伊豆急行のマークはかっこいいと思いました。

上野駅前

最近、東京へ行くと「カプセルホテル」を多用します。

オリンピック前だからなのか何かわかりませんが、都内のホテル代がやたらと高騰しているのと、飲んだ後にサウナで汗を流したいので、その傾向が強くなってきました。

そこでよく使うのが「上野駅」界隈です。

だらだら飲める居酒屋や疲れを癒すマッサージ店も多いうえ、翌朝には数多くの上野にある美術館に、上野公園を散歩しながら迎えます。

自身の趣味を満喫するうえで、非常に便利な場所なのです。

写真の桜は「上野駅」を出てすぐに、カプセルの定宿に向かう途上にあります。

毎年４月初旬に東京で会議があるので、必然的に毎年眺めています。

以前取り上げた「九段下の桜」は東京を離れてからなかなか行けていないので、自分にとっての「東京の桜」は、現在ここになっています。

宿に向かう時間帯なので、先ず夜桜を観賞することになりますが、チカチカするネオンに照らされた花木は独特の光沢を放っていて妖艶さを漂わせています。

反面、翌朝は踊り疲れたように、少し気だるい趣で咲いています。

東京にいるのに何故か「大阪で生まれた女」を感じてしまう不思議な空間になっています。

昭和の面影がいまだに色濃く残っている上野ならではと感じてしまいます。

今年は残念ながら、コロナで新年度会議は中止になりました。

まあ、カプセルは危険、美術館は閉館で使用しなかった思いますが。

早く日常が復活して欲しいものです。

五能線

観光ローカル線として有名な「五能線」は青森県「川部駅」と秋田「東能代駅」を日本海側で結ぶ路線です。

既に完乗してますが、「青春１８切符」を活用したため各駅停車の旅でした。

当然ながら写真の「リゾートしらかみ」には乗っていません。

今回の旅程は青森駅で「奥羽本線」に乗って、真っすぐ東京へ戻る予定でした。

しかし目の前に５分後に出発するこの列車が私を待っています。

予定通りの目的地にたどり着けるかどうか未確認のままでしたが、遠回りしてでも特急による「五能線」巡りをすることに決意しました。

平日の休暇だったので近くにおっちゃんがいるだけで誰も乗ってません。

早速ワゴンサービスがやってきたので、しゃけ＆イクラで彩られた「はらこめし弁当」とビールで午前中から一人酒盛りの開始です。

近くのおっちゃんはいきなり日本酒小瓶をを２本頼んでいます。

りんご畑を眺めながら乙な展開です。

ビールの追加では飽きたらず、地域の珍味がセットになった「秋田味くらべ弁当」と角ハイを注文。

近くのおっちゃんに至ってはものすごいペースで日本酒を頼んでいて、とうとう品切れになってました。

もう一枚の写真は、路線の海岸沿いにある「千畳敷」と言われる海岸です。

特急ですがここではしばらく停車してくれ、途中下車して散策出来ます。

酔い醒ましに気持ち良くブラブラ歩き、入り口の売店でご当地のイカ焼きを購入、新鮮なイカに香ばしい醤油が効いて非常に美味でした。

近くのおっちゃんも下車して、同じ売店の日本酒を何本も買っていました。

いったいどれだけ飲めるんでしょうか？

一言も会話することすらありませんでしたが、二人で食べ道楽・飲み道楽をした旅でした。

助川城

山城というよりは斜面にある城です。

太平洋に面した斜面をずっと車で登っていきます。

３月の暖かい日で梅がきれいに咲いていました。

本丸周辺まで到達するとかなりの標高になり、本当に太平洋がよく見えました。

ほぼ横一直線の海岸線になっていて左右の陸地がかなりの遠望まで見渡せます。

実はこの城の目的はまさしく海にあります。

幕末に日本の近海を通る不届きな（？）外国船を打ち払うためです。

そのためここには砲台が設置され、「助川海防城」とも呼ばれます。

築城を命令したのは「徳川慶信」の実父である水戸藩主だった「徳川斉昭」です。

尊皇攘夷の権化のような彼らしい築城で、１８３６年のことですから黒船来航よりも前で、この近海に外国船がよく出没していたことが伺えます。

水戸藩で近代化の話はあまり聞いたことがありませんので、大砲の性能は大したことないと思いますが、この高さなら要塞の佇まいを示すことで相手を威圧することも多少は出来そうです。

蒸気船と言えども見下ろせそうですし、高いところから発射することで飛距離も稼げると思います。

しかしここで戦争が行われたのは「天狗党の乱」に関わることで、幕府軍に下と横から攻撃され、海と関係なく落城してしまいました。

激動の時代に皮肉はつきものですが、本来の目的では使用されませんでした。

城らしい跡は模擬復元された石垣くらいでしたが、本当にいい天気だったので思いの外ひなたぼっこを楽しみました。

太平洋の雄大さ果てしなさをつくづく感じました。

鬼太郎列車

作者の出身地が、その作品ネタを使って「地域興し」を本格的にしたのは、鳥取県の「境港」がさきがけのような気がします。

「水木しげるロード」と命名された通りに据え付けられた「鬼太郎」を含む仲間達の像が盗難被害で大変な目にあったのはバブル末期の頃です。

その後も様々な企画商品が生み出され、写真の「鬼太郎電車」も登場しました。

キャラクターを電車に描いたのも最初じゃないかと思います。

「目玉おやじ」の目が電車のライトに違和感な描かれているなど、デザインも凝っています。

鳥取県「米子駅」と「境港駅」を結ぶ「境港線」を走ります。

乗車は一回しかしてませんが、山陰地方のハブ駅である「米子駅」で、乗り換えを待つ間によく見かけるので親近感があります。

近年「ゲゲゲの女房」で一気にメジャーになった感がありますが、長く積み重ねてきた結果が「鬼太郎」ブランドの確立に繋がったと思います。

この電車がなかったらドラマにつながらなかったかもしれません。

しかも陰から陽への転用も見事です。

小さいときに放映されていた「鬼太郎」はおどろおどろしく怖かったと思います。

どこかに憎めないかわいいキャラが入っているのがいつの頃からなのか不思議です。

リバイバルされたアニメは同じようでも、時代の要求で大きく本質すら変わっていくのだと感じます。

函館港

路面電車に乗るべくはるばる函館までやって来ました。

完乗したときの最終駅は、一番南側の終点になる「谷地頭温泉」駅です。

そのまま近隣の駅名と同じ茶褐色の温泉を堪能しました。

今日はそのまま函館に宿泊する予定だったので、夜景で有名な街中を歩き回るつもりでした。

ここを起点として先ずは函館山周辺を散策しました。

ここが山を時計の中心にすると大体４～５時の方角で、そのまま裾を反時計回りに１０時位の際の位置まで歩きました。

（５～１０時の位置は海に面しています。）

幕末に開港されてから外国人の居住区に選定されたエリアらしく、洋式の古い建物が多いです。

大小問わずどれもそれなりに意匠が凝っていて見飽きません。

夕暮れときの陰影の変化もあり時間を忘れるくらい楽しめました。

写真は１２時位の位置で「函館港」が眺められた場所でした。

特にこの壁に惹かれました。

自分の好きな画家である「佐伯祐三」が描く雰囲気に似ています。

夜の帳が降りてきて夜景に変わるタイミングでもあり、木の枝越しにしばらく見とれていました。

暗くなっていくのが、どんどん絵の具を厚塗りしていくように思えます。

この後街中へ降りていきましたが、意外な事実を発見しました。

閉まって明かりを消した建物の周辺で、不自然なくらい街灯が煌々としています。

どうも一般的に言われる「百万ドルの夜景」は生活の灯りではないようです。

そんなに景気がいい街でもないのに不思議に思っていたことが解決しました。

観光地の看板を維持するって大変だと思います。

この光熱費は、山頂へのロープウェー代で賄っているのかなあ。