北里駅跡

今回取り上げる「北里駅跡」は、廃線跡の関連史跡でも稀有な存在です。

駅のフォームがメインなのです。

写真の通り、天に向かって両端が反った形の屋根や、短いですが堅牢な石造りのフォームは、ここに駅があったことを誇らしげに伝える素晴らしいモニュメントになっていました。

この雄々しいというか、むしろ猛々しいくらいのオーラを感じて、感動のあまりしばらく立ち尽くしてしまいます。

廃線跡巡りの深みにますますハマってしまいそうです。

大分県と熊本県に跨る「宮原線（みやのはるせん）」の熊本県側にあり、路線は１９８４年の国鉄時代に廃線となってしまいましたが、「久大線」の「恵良駅」から分岐して「肥後小国駅」までを結ぶ盲腸線でした。

ここに来る前に終点だった「肥後小国駅跡」にも立ち寄りましたが、おそらく線路であったであろう道路の脇に、駅名標と分岐箇所の線路が残されており、周囲に良い風情を醸し出していました。

しかし、この界隈は山越えに近い駅だったせいか、周辺がかなり造成され直されています。

下の写真にある駅名標も、おそらく移設されてフォームに鎮座している様子です。

どの辺に駅があって線路がどのように走っていたのか、識別するのが非常に困難なロケーションでしたが、フォームの先に地下に続く階段を発見。

明かりもなく不気味でしたが、柵はないので降りてみました。

地下鉄の階段くらいの段数はあり、車を止めた道路沿いの反対側に続くようです。

その階段を抜け出た景観が最後の写真で、線路を支えていた石垣の土台がしっかり残っていました。

やって来た道路に対して、平行に少し弧を描くように築かれていて、この前後に繋がっている線路のイメージが何となく浮かびます。

それは、正しいかどうかも曖昧な空想の産物ですが、ここにやって来たことを心に刻む大切な要素であり、それをしっかりと行うことが出来ました。

新たな旅情を体験し、大満足でここを立ち去りました。

二尊院

山口県の「長門湯本温泉」に、世界三大美女で有名な「楊貴妃」をモチーフにした温泉宿があります。

宮廷風の浴室内に、立ったまま入浴する「楊貴妃風呂」がありました。

お取引先でもあり、社長にそのことを伺うと、この地域にはもともと「楊貴妃伝説」があり、お墓まであると熱っぽく語ってくれました。

こういう話は大好物です。

中国は唐の時代になりますが、「安禄山の乱」が起きたときに、「玄宗皇帝」の妃である彼女は殺されたことになっています。

しかし、犠牲になったのは身代わりで、本人は中国本土を逃れて、長門市の海岸線に逃れたという話なのです。

確かに、中国本土や朝鮮半島から、対馬海流に乗って対馬や壱岐島を通り抜ければ、山口県北東部に当たる長門市の海岸へ辿り着きそうです。

実際に、北九州のみならず、この界隈は大陸との交易ルートになっていたと思われるのです。

彼女のお墓は「二尊院」にあるとのことで、翌週末に向かいました。

地理的には、車の走行撮影で有名な「角島大橋」がかかる「角島」と、連続する赤い鳥居がインスタ映えすると有名になった「元乃隅神社」の中間に位置します。

そこは長門市街から、大きく突き出た半島になっていて、その入り江に面した高台にありました。

いかにも漂流してきた船が、落ち着きそうな場所です。

写真の通り、楊貴妃の大きな像があり、二枚目の写真にある通り、建物は唐風に仕上げられていました。

歩く場所も大陸風で、ほとんど石畳になっています。

最期の写真は彼女の墓です。

単独ではなく、逃れてきたであろう一団がまとまって葬られているのが印象的でした。

伝説はともかく、中国本土から脱出した一団が、流れ着く事象はそれなりにあったのかと思われます。

この時期、某新聞紙に「阿倍仲麻呂」が連載されていて、「楊貴妃」も登場してました。

私がここを訪問した数日後に、その小説のフィナーレがあったのですが、何と作者がここを訪問して締めくくっていました。

不思議な共感を感じた次第です。

廃仏毀釈（徳重神社）

鹿児島県日置市伊集院町にある「徳重神社」です。

鹿児島市から車で３０分ほど、西北の方向に位置します。

写真の「手水舎（てみずや）」にも、島津家の家紋が大きく刻まれており、島津家とのゆかりが深いことは一目瞭然です。

しかし創祀されたのは、明治４年です。

何故こんなに新しいのか。

島津家は鎌倉御家人から続いているに。

以前のブログでも話題に出しました「廃物希釈」でお寺が消滅し、神社に変わったからです。

ここはもともと「妙円寺」で、今でも「妙円寺詣り」が運営されています。

大河ドラマ「西郷どん」の第一話に出てきた行事で、「関ヶ原の戦い」にて敵中突破をして生還した「島津義弘」の苦難をしのび、鹿児島城下からここまで詣でる行事です。

お寺のご本尊は「島津義弘公」の木像でしたが、今は神社のご神体となって祀られています。

鹿児島に着任するまでは、「廃物希釈」を当時の庶民による暴挙のように考えていましたが、薩摩藩の全体運動としての徹底ぶりに驚きました。

鹿児島市内の話になりますが、島津家の菩提寺だった「福昌寺」の跡地は、「玉龍高校」という進学校になっています。

ヤンキー漫画に出てきそうな校名だなと、失礼にも思ってしまったのですが、お寺の山号が「玉龍山」だったため、この名称になっているようです。

あらためて不届きな錯覚をしてしまい申し訳ありません。

現在でも山際の奥まった領域は歴代藩主の墓地であり、「島津斉彬公」も「島津久光公」もここに埋葬されています。

その菩提寺を、島津家自らが明治2年に廃寺にしているのです。

「斉彬公」も「久光公」も、国学・蘭学に傾倒していたため仏教嫌いだったという話もありますが、この流れが藩内に徹底されて１０００以上あったお寺がひとつ残らず廃寺、伽藍・仏像が徹底的に破壊されました。

実際、県内をウロウロしていて、首がある石像を見たことがありません。

端数まで記されている数字に徹底ぶりが出ていて怖いですが、２９４６人いた僧侶は、全員が僧籍をはく奪されて、俗人に戻りました。

そのため、檀家制度に基づいた過去帳（戸籍の役割があった）も、寺院と共に消滅したため、鹿児島県人は江戸時代以前のルーツを調べることが出来ないそうです。

過去の歴史を無かったことにする施策が目立つ共産主義の国々でも、ここまで徹底された事例を聞いたことがないです。

中国の「文化大革命」と比較すると、それをほぼ無血に近い状況でやっている「徹底力」は何なのでしょうか。

上の権力層から下の庶民まで連動しているのは奇跡に近い現象です。

とは言え、下の写真のように今の神社はどこにいってものどかでした。

ドライブで車を脇に止めて拝礼しつつ、まったりさせてもらいました。

幕末の明治維新をけん引した「薩摩藩」の、この不思議な底力については継続的に調べてみたいです。

 

鹿島線

 

新年にふさわしい朝日でした。

元旦ではありませんが、冬季の「青春１８切符」を活用して、千葉県と茨城県の県境を流れる「利根川」を跨ぐ、「利根川橋梁」を渡ったときに拝んだ朝日です。

このときは、「鹿島線」を完乗するため、「香取駅」から「十二橋駅」を渡りました。

厳密には、この橋梁を渡って、更にその先にある「霞ヶ浦」から流れ出ている支流の「常陸利根川」を越えて、「潮来（いたこ）駅」まで行かないと、茨城県に入れません。

更に川下で合流し「利根川」になるのです。

ただ、全国第２位の長さを誇る「利根川」河口域の独特の風情は、ここが象徴的に体現していると思います。

朝日の手前に見える橋梁は高速道路で、この橋梁とほぼ並行して走っており、自分を鏡合わせに眺めているような錯覚が起こります。

下の写真は、「鹿島線」を折り返して戻るときに、同じ橋梁から対岸に向けて撮影したものですが、この見通しの良い天候でも、はっきり対岸を撮影することは出来ませんでした。

日本の地理上で、天候が良くて対岸がはっきり見えないというのは、過去の経験上あり得ないスケールの大きさです。

この河口の広大さを強く実感した一枚となりました。

鉄道写真として、河口風景で印象的だったのは、福井県と京都府にある「若狭湾」を結ぶ「北近畿タンゴ鉄道」です。

そこの由良川を渡る「由良川橋梁」は、高さがないので水面スレスレを走っているなスリルを感じます。

ここも長い橋梁ですが、それでも対岸は普通に見えていました。

一番長い川は新潟県の「信濃川」ですが、そもそも河口近くに鉄路がないので、ここには比較対象が存在しません。

現時点では、自分にとっての河口写真ベストワンは「利根川」になります。

このときは、終点の「鹿島サッカースタジアム駅」に着いて、下車することもなくそのまま戻ってきてしまいました。

ここから先の「鹿島臨海鉄道」は既に完乗しています。

しかし、よくよく考えれば、「鹿島神宮」にも「香取神宮」にも行ってませんでした。

今、神社に大変興味を持っていて、いろいろ調べているのですが、明治以前から「神宮」の名称で呼ばれているのは、「伊勢神宮」を筆頭に、この２社を合わせて３社のみなのです。

何故、このときに参拝しておかなかったのだろうと、悔いを残しています。

近いうちに行きたいと思いますが、かなり遠いため、いつのことになるやらと不安が募りました。

一輪挿し

ここは滋賀県にある「佐川美術館」です。

名前の通り大手運送会社が設立母体で、琵琶湖のほとりにあります。

ちょうど１年前の年末に訪問しました。

以前から伺いたい美術館だったので、冬晴れの天気の良い日に訪れることが出来て、よりテンションが上がります。

予約が必要な美術館だったらしく、その確認をする受付に結構な人達が並んでいたのですが、招待券を頂いていたので、ラッキーにもその提示のみですぐに入ることが出来ました。

そのため集団に囲まれず、一人の間合いで拝観スタート。

常設展と企画展が併設されており、どちらも見ごたえがありますが、もともと伺いたかったのは、〝楽焼〟の大家のコレクションがあるからです。

先に他の作品を楽しんだ後に、最後に向かいました。

暗い空間に設えられた展示室になっていて、茶道とかわかってない立場で恐縮なのですが、茶室をイメージしているような気配を感じます。

ただ、作品については「楽焼美術館」を何となくイメージしていたせいか、自分のレベルでは斬新に映りすぎてしまい、よく解りませんでした。

ただ、一番印象に残ったのは、写真の〝一輪挿し〟です。

いよいよ展示室に入るぞ、という手前にあり、最初は側面から眺めるようになります。

〝あっ〟と気になったのは、展示室を出るとき、正面から向き合ったからです。

鉄道のレールに敷く枕木のような質感の木が、横に平行に積まれて、そこだけ周囲と異なる壁が作られていました。

そこに１本だけ、おそらく鉄製の花瓶が、背後にある釘のようなもので、木に突き刺さり固定されているのです。

薄紫の小さな花が生けられていましたが、何の花かわかりません。

その辺の庭の隅に咲いているのを積んできたような、貧相な雰囲気さえ漂います。

対照的に、花瓶は細長いといっても、ふくよかな曲線美を持っており、コルセットで固められた貴婦人を彷彿しました。

金属製であることから、かなりの重厚感が伝わってくるのです。

とても不揃いで、アンバランスな感覚がしますが、それが逆に良いと、心に刺さった次第です。

このときに、ふと浮かんだのが、カフェにある車庫の内装についてでした。

実は、まだ壁シートを張っておらず、建材ボードを剥き出しにしてます。

それでも違和感がないので、ずっとそのままにしてますが、今後手を加えるときに、この壁面と一輪挿しは大きな参考になりそうです。

昨年度は母から妹に運営の主体が変わり、様々な事情から、飲食の提供スタイルも変更させて頂きました。

それでも、継続的にご来店頂けることにあらためて感謝申し上げます。

アンバランスなようでも、何とか均衡を保ちつつ、飽きの来ないカフェでいられるよう頑張りますので、今年もよろしくお願い致します。

 

退出する長い廊下に面した、底の浅い水庭の水面がとても美しく煌めいていました。

今年もこんな年になりますように。

佐伯城

大分県の最南部に位置する「佐伯城」。

佐伯市の中央に位置する城山にありますが、この地域は大分県の中でも陸の孤島と呼ばれるそうです。

確かに大きな一般道が通じていません。

しかも県境の南側は、宮崎県延岡市になりますが、以前ブログで取り上げた難所「宗太郎越え」が立ちはだかります。

まあ、最近は高速道路が開通しているので、状況はかなり変わっているかと思いますが、四国で例えるなら、ひと昔前の「大歩危・小歩危」を通過して愛媛から高知へ向かう状況に近い感じがします。

話を城に戻しますが、関ヶ原の戦いにおいて徳川方に与して、この地（海部郡）２万石を与えられた「毛利高政」が築きました。

尾張国の出身で、「毛利輝元」から姓を賜って、森姓から毛利姓に変わってますが、本来の毛利一族ではなく、またキリシタン大名でもあったようです。

櫓とかの上物は、ほとんど残っていませんが、石垣は見事の一言に尽きます。

麓の石垣から始まり、山頂一帯まで総石垣で築かれていることから、私のような石垣フェチには堪らないシチュエーションです。

続「１００名城」に認定されてますが、最初の「１００名城」に選ばれてもおかしくない城郭なのです。

ここで「伊予松山城」を引き合いに出します。

左向きと右向きで異なりますが、縄張りが似ているからです。

山上の本丸入口から、扇が左側に開くように、弧を描いて伸びた先が、複合連立天守閣になっているのが、「伊予松山城」だとすると、右側に開いて伸びたように弧を描いているのが、「佐伯城」の縄張りだと思いました。

複合天守閣でない分、規模は小ぶりになりますが、城下を睥睨するような景観は、同じような印象を受けます。

しかし、ここ佐伯藩の規模が２万石であることを考えたら、１５万石の伊予松山藩の城と比較するなんであり得ないことです。

もともとあった大きな城を改築したわけでもなく、近世城郭として新築なのです。

それを約６年ほどの短期間で築きました。

何故このようなことが出来たのか調べてみると、先ず築城の名手「藤堂高虎」とかなり親交があったようで、いろいろと知恵を授かっていた可能性があります。

加えて家臣に、「安土城」の築城に関わった者や、天正期「姫路城」の石垣を担当した者とかがいたようで、かなり〝築城のツボ〟を抑えた集団が関わっていたようなのです。

この「毛利氏」は、国替えになることもなく、１６０２年の築城開始から幕末までずっと続いたことを考えると、築城に関して強引な労役を領民に課したわけでもなさそうです。

ただ、大分県の城郭についてはあまり知られていないのですが、大規模な総石垣の縄張りを持つ城跡が少なくありません。

もっと拡大解釈すれば、九州全般にも当てはまりそうだと、九州各地をウロウロしていて思い当たりました。

大規模な築城技術を持つ集団が、この界隈で暗躍していたのではと、勝手に妄想してしまいます。

下の写真は、現存している「三の丸櫓門」です。

この風格からしても、２万石であることが信じられません。

このときは、鹿児島で仕事をしていたので、愛媛への帰省の途中に立ち寄りました。

確か大晦日でしたが、とても晴れ晴れとした温かい天候でした。

城の復元図があったので、近寄ったら自分の息子サイズの河童が立っています。

河童の手に自分の手を近づけると、何故か水を出しました。

じゃれているようで、早く家族に会いたくなった次第です。

屋久島のドラえもん（楠川城跡）

鹿児島県の「屋久島」に家族で行って、最初にこれを取り上げるのはどうかとも思ったのですが、正直なところ一番印象に残りました。

いつも旅先を調べるときに、真っ先に確認するのが「城跡」のチェックです。

かなり行きつくした感があるので、「城巡り」の目的だけで旅をすることは、ほとんどなくなりましたが、この島においても同様に確認しました。

隣りの「種子島」には、鉄砲伝来のときに登場する「種子島氏」がいます。

しかし、「屋久島」はどうだったのか、全く知りません。

そうしたら目ぼしい城跡として、「楠川城」跡が出てきました。

幸いなことに変な奥地ではなく、主要道路の海岸線にあって、他の有名観光地に向かう途上に立ち寄れる好立地の場所です。

おかげで、家族に文句を言われなくてすみます。

築城された経緯としては、屋久島は種子島に居城を持つ「種子島氏」の属領であり、楠川港を眼下におくためのようです。

小高い丘に、三つの曲輪で構成されています。

この港は、室町時代の「勘合貿易」の南島航路上の要所であり、「種子島氏」が属する「島津家」が、与する管領「細川氏」の貿易利権にも関わる拠点ともなりました。

鉄砲が伝来した１５４３年に「種子島氏」に内乱が起こり、大隅半島の「禰寝（ねじめ）氏」が出張って来て一時屋久島を領有したそうですが、すぐに復帰したそうです。

「禰寝戦争」と呼ばれる戦いで、日本史上初めて火縄銃が実践使用された説もあるのですが、鉄砲が２年で国産化したとは言っても、さすがにこのタイミングでは早すぎるような気もします。

ともあれ、行ってみました。

手前に「城之川」という川があり、河口は多少広くなっています。

城を示す立て看板もありますが、どうも手前の道を造成する過程で、曲輪の一部が取り壊されたようです。

その道のおかげで、川と城の間に空間が出来ており、この写真の「ドラえもん」が立っていました。

奥に見える建物は、カフェのようですが、独立した敷地内にあります。

これを見た子供たちの開口一番は「何か気持ち悪い。」でした。

確かにサスペンダーで足元を釣り上げたような腰高な感じ、おへそ周りにある本来のポケットは、大胸筋あたりに位置しています。

下には、像の作られた経緯を示す碑文のようなものがありました。

上に屹立し、適当な雰囲気を醸し出している彼と比較すると、大きな石も結構使われていて、意外にもりっぱに造成されています。

読んでみると、ここを通る子供たちの安全を願って、みたいなことが書いてありました。

でも、このアンバランスな感じに目が行ってしまい、旅行者が事故を起こしてしまいそうです。

誰が作ったんでしょうか。

何かを狙ったにしても、ご意見番とかいなかったのでしょうか。

どの地域にも、不思議な造作物はあるのですが、ここはピカイチに思えました。

城跡だったことを忘れそうです。